MUGEN ARMAGEDDOM

Por Harry Lythall - SM0VPO

Estive recentemente envolvido com algumas experiências para transferir um patern PCB a uma placa de cobre revestido. Eu tentei o método de "Transferência de toner" onde se imprime a imagem em uma impressora a laser, mas usar esse papel bolinho branco que a mulher usa para bolos. Em seguida, passar a ferro a imagem em cima da prancha. Ele funciona muito bem, mas precisa de um pouco de prática. Esta técnica que aprendi com uma postagem para o meu quadro de mensagens.

Este artigo é sobre um outro método que eu tentei e teve 100% de sucesso na primeira tentativa. O objetivo é modificar uma caneta plotter de idade, de modo que você pode desenhar direto para o próprio material PCB.Nenhuma fotografia, apenas uma nova caneta. Tudo que você tem a fazer é o uso um daqueles Faber Castell S canetas gerais e ele funciona muito bem como uma caneta de desenho PCB Dalo, mas muito mais barato.Infelizmente, estas canetas são muito tempo para encher para o plotter, você precisa de uma pequena modificação. Você também precisa usar um pouco de tamanho A4 de filme para segurar o PCB. Eu só gravou o PCB no centro e disse ao programa plotter para o centro da trama. Fácil!







Corte a parte superior e inferior da caneta plotter para que você tenha um cano curto com o anel de retenção no meio. A garra do plotter usa isso para segurar a caneta. Ampliar o buraco um pouco com um arquivo e passar a caneta de feltro de ponta através dele, mas apenas apresentar o suficiente para que você tenha um ajuste apertado.

Agora corte a caneta de feltro ou curto e encher a tampa novamente para que você tenha uma curta pena. Um comprimento total de 47 milímetros é tudo o HP7440A irá tomar. Agora empurrá-la através da caneta plotter modificado, o anel está localizado exactamente 35 milímetros desde a extremidade da ponta da caneta. Super-cola o em posição ou ficar soltas muito rapidamente com ponta de feltro. Manter a tampa da caneta de feltro de ponta até o último minuto, em seguida, substituí-lo o mais rapidamente possível. Não deixe a caneta no carrossel ou ele vai secar muito rapidamente.







A tinta não dura tanto tempo assim, mas quem se importa? Quando você viu fora a maior parte da pena que você tem um longo tubo de se sentiu sufocada em tinta. Isso você pode usar para refil na caneta de ponta de feltro encurtado. Um pouco confuso, mas isso pode ser feito sem ficar com os dedos sujos. Uma dica pequena, se você fizer cair tinta em seus dedos, não toque em seu rosto. Isso faz você parecer um idiota! Ele certamente levantou um riso de Maj-Lis.

Bem, aí está! Agora você só tomar o seu conselho para fora do plotter e soltá-lo no etchant. Você pode ter um PCB completa dentro de 30 minutos de decidir, assumindo o seu trabalho artístico já está dentro do computador. By the way, o conselho que eu uso é apenas 1 mm de espessura. Eu não tentei em outros materiais de tabuleiro, mas se isso acontecer causar um problema, em seguida, fazer a caneta um milímetro mais curto.

Divirta-se a partir de Harry - SM0VPO

Muitas pessoas têm a necessidade de utilização de um multímetro pôr não tem idéia de como proceder, neste artigo vou mostrar em uma forma simples de como se utilizar um multímetro para tarefas de medição simples que vão lhe auxiliar em consertos. Será mostrada também a diferença entre Corrente Alternada (AC) e Corrente Continua (DC), Medição de resistores (OHM), Corrente elétrica (Ampere), Continuidade etc.

Começaremos por explicar a diferença que a entre as correntes Alternada e Continua.

Corrente Alternada (AC):

A corrente alternada, ou CA (em inglês AC) é uma corrente elétrica cuja magnitude e direção da corrente varia ciclicamente, ao contrário da corrente contínua cuja direção permanece constante. A forma de onda usual em um circuito de potência CA é senoidal por ser a forma de transmissão de energia mais eficiente. Entretanto, em certas aplicações, diferentes formas de ondas são utilizadas tais como triangular ou ondas quadradas. É aquela que varia com o tempo, geralmente de forma senoidal, repetindo 60 ciclos/s ou 60 Hz (motores, geradores, transformadores, retificadores, instalações elétricas industriais e prediais.

Uma forma mais simples para definir a Corrente Alternada seria:

Corrente alternada, tensão fornecida pela companhia elétrica para sua casa.Você encontra na tomada onde é ligado seus eletrodomésticos etc.

Corrente Continua (DC):

Corrente contínua (CC ou, em inglês, DC) é o fluxo constante e ordenado de elétrons sempre em uma direção. Esse tipo de corrente é gerado por baterias de automóveis ou de motos (6, 12 ou 24V), pequenas baterias (geralmente 9V), pilhas (1,2V e 1,5V), dínamos, etc. Normalmente é utilizada para alimentar aparelhos eletrodomésticos de som e vídeo (entre 1,2V e 24V) e os circuitos digitais de equipamento de informática (Computadores, Modems, Hubs, etc.).

OHM:

O ohm é uma unidade de medida da resistência elétrica. Corresponde à resistência de um condutor quando percorrido por uma corrente de 1 ampere sob uma tensão de 1 volt.

Ampere:

É a intensidade de corrente elétrica constante com o tempo que, fluindo através de dois condutores retilíneos e paralelos, de comprimento infinito e seção circular infinitamente pequena, distanciados de 1 m, produz, entre esses condutores, em cada metro de comprimento, uma força eletrodinâmica.

Multímetros:

O multímetro é o aparelho usado para medir corrente elétrica (DCmA) ou (DCA), tensão contínua (DCV), tensão alternada (ACV) e resistência elétrica (Ω). A função do multímetro pode ser escolhida através da chave seletora localizada abaixo do painel. Existem dois tipos de multímetro: o analógico (de ponteiro) e o digital (de visor de cristal líquido). Cada um tem sua vantagem: o analógico é mais usado para testar componentes como: Transistores, capacitores, resistores etc.Enquanto o digital é melhor para medir tensões; podendo também medir componentes como os analógicos. Abaixo vemos os dois tipos de multímetros citados e funções.

Multímetro Analógico:

Possui um ponteiro no painel para indicar o valor da unidade a ser medida. É menos preciso que o digital na medida de tensões ou resistências, porém é o mais eficiente no teste de componentes eletrônicos. O ideal é que o multímetro analógico tenha a escala de X1 e X10K. Abaixo mostramos um modelo.


Exemplo de como utilizar a escala de Tensão continua para uma medição de uma bateria de 9V .
Primeiramente coloque na escala de Tensão continua selecionado sempre uma tensão superior a que será medida.
Escolha na escala 10v ou uma Tensão superior a esta se por ventura o multímetro não a tiver.
Coloque a ponta de prova negativa no contato negativo da bateria e o positivo no positivo.




Abaixo mostra como seria o resultado da medição.



Exemplo de como medir Corrente alternada com um multímetro analógico:

O procedimento para a medida de tensão alternada é muito parecido com a medida de tensão contínua. As escalas são parecidas, a leitura do painel é feita da mesma forma que a função DCV. A diferença é que a tensão alternada não tem polaridade, portanto a posição das pontas de prova não altera em nada a medida. Este teste é feito na rede elétrica ou nos transformadores dos circuitos eletrônicos.

Exemplo para medir corrente elétrica (DC mA OU DCA).

Para este tipo de teste, devemos desligar uma parte do circuito e colocar a ponta vermelha no ponto mais próximo do +B e a preta mais próximo do terra, de tal modo que a corrente do circuito passe por dentro do multímetro. Porém este teste não é realizado em consertos de circuitos, devido à dificuldade de colocação das pontas de prova no circuito e ao fato da corrente do circuito não vir indicada nos esquemas dos circuitos.

Multímetro Digital:

Possui um visor de cristal líquido o qual já indica o valor medido diretamente. Abaixo temos um exemplo deste tipo com as funções indicadas na chave seletora.



Medindo tensão continua:

Coloque a chave na escala DCV mais próxima acima da tensão a ser medida. Ponha a ponta preta no terra ou qualquer outro ponto com potencial mais baixo e a vermelha no ponto de tensão mais alta. A leitura será próxima ao valor indicado.Isto dependerá da precisão no multímetro.

Medição de Tensão alternada:

Coloque a chave na escala ACV mais próxima acima da tensão a ser medida. A maioria dos multímetros digitais só tem duas escalas ACV: até 200 V e até 750 V. Meça a tensão não se importando com a polaridade das pontas. A tensão alternada nos circuitos eletrônicos costuma ser medida na entrada da rede ou nos secundários do transformador de alimentação do mesmo.

Medição de corrente elétrica:

Para usar o amperímetro, coloque a chave seletora na escala mais próxima acima da corrente a ser medida. Para isto é necessário saber qual a corrente que passa pelo circuito. Interrompa uma parte do circuito. Coloque a ponta vermelha no ponto mais próximo da linha de +B e a preta no ponto mais próximo do terra. Em assistência técnica quase não se usa o amperímetro devido a dificuldade da colocação das pontas de prova.

Medição de resistores:

Escolha uma escala do Ohmímetro mais próxima acima do valor do resistor a ser medido (200, 2K, 20K, 200K, 2M, 20M se houver). Meça o componente e a leitura deve estar próxima do seu valor. Este teste pode ser feito com bobinas, fusíveis, chaves, etc.

Uma tabela muito útil para medição de resistores é a do código de cores como mostro abaixo:
Cores 1º anel 2º anel 3º anel 4º anel
1º digito 2ºdigito Multiplicador Tolerância
Prata – – 0,01 10%
Ouro – – 0,1 5%
Preto 0 0 1 -
Marrom 01 01 10 1%
Vermelho 02 02 100 2%
Laranja 03 03 1 000 3%
Amarelo 04 04 10 000 4%
Verde 05 05 100 000 -
Azul 06 06 1 000 000 -
Violeta 07 07 10 000 000-
Cinza 08 08 – -
Branco 09 09 – -

Medição de semicondutores:

Nesta escala poderá medir Diodos e Transistores como mostro abaixo:

Diodos:



Transistores:



Podendo também medir a continuidade de fios pelo teste sonoro para saber se um cabo esta rompido.

fonte: http://www.eletrohoo.com.br

Existem muitos artigos pela internet sobre como fazer PCB usando uma impressora a laser, realmente funciona, mas o sucesso desta técnica depende principalmente de conseguir encontrar o papel certo.

O papel indicado é o glossy, papel fotográfico que tem uma película brilhante onde o toner adere tornando fácil transferir para o cobre com um ferro de passar. O problema é que estes papéis foram sendo substituído por novos, melhorados que já não funcionam tão bem para fazer PCB.

No artigo do link a seguir (em inglês), você encontra o passo a passo da mesma técnica com um novo tipo de papel: PAPEL DE REVISTA. Isso mesmo, eu testei e funciona muito bem. Experimente com todo tipo de papel de revista que tem em casa, como eu fiz, imprima em cada um uma trilha e faça o teste para ver qual papel funciona melhor.

http://www.riccibitti.com/pcb/pcb.htm

Imprima o circuito:



Ajuste sobre a placa de cobre para transferir com o ferro de passar:



Você deve testar antes para saber o tempo, a temperatura e a pressão certa a aplicar para que o toner saia sem borrar e sem falhas. Aproveite o teste das folhas de revistas para isso.



Depois de esfriar deixe na água para molhar bem o papel:



Retire o papel esfregando com o dedo:



Está pronto e é só por para corroer o cobre.




Publicado janeiro 24, 2013 por Marco Ribeiro em Dicas, Placas de Circuito Impresso (PCI)

Fig02: Estanhando a ponta do ferro (clique para aumentar)

Limpando a ponta do ferro  (clique para aumentar)

As Linguages mais conhecida

Site Fonte:http://www.py2bbs.qsl.br/banho_estanho.php

Proteger placas de circuito impresso contra a corrosão é algo que muitos fazem e utilizam diversas formas, tal como breu dissolvido em thinner, verniz, etc. Todas apresentam resultados satisfatórios, porem cada uma tem suas vantagens e seus inconvenientes.

O breu por exemplo, já é usado a muito tempo e funciona até como fluxo de solda, mas o breu além de ser muito quebradiço é muito grudento, basta manusear a placa um pouco e com o próprio calor e suor dos dedos ele já começa a amolecer e melecar tudo.

O verniz já não tem este inconveniente do breu, mas acaba por atrapalhar um pouco a soldagem, pois é preciso uma temperatura acima de 250 graus para derrete-lo e ele deixa sujeira na solda que precisará ser limpa com uma escova de dentes velha

Em todos os dois métodos acima, mesmo assim o cobre ainda tende a oxidar com o tempo, ficando com aspecto escuro, isso devido a própria reação com a camada protetora, a própria sujeira que ficou durante a manipulação entre outros fatores.

O acabamento que alia a vantagem de não oxidar o cobre e facilitar em 100% a soldagem e o estanhamento. O estanhamento consiste em aplicar uma fina camada de estanho sobre a placa, podendo ser feito pelo menos de três maneiras diferentes:

- Manual, com ferro de solda e pasta de solda
- Por onda ou cadinho de solda e fluxo.
- Deposição galvânica.

O primeiro método é simples e a grande maioria conhece e o faz. Eu mesmo o uso frequentemente. Várias das placas que estão no final desta página que tem o acabamento estanhado foram feitas assim.

O segundo não é praticável em casa para baixa quantidade ou produção artesanal, requerendo no mínimo um cadinho de solda.

O terceiro até que é fácil de fazer, e a placa deve se banhada antes de se desenhar e corroer as trilhas.

Mas existe um "grande mistério" em torno da galvanização. A parte teórica sobre o processo pode ser lida neste artigo na wikipédia. Irei tratar aqui apenas do aspecto prático.

Chega de blablabla. Vamos ao que interessa. Gostaria de tem placas com este acabamento?


Bonito né?

Bom o que você vai precisar:

- Solução de bateria
- Água destilada ou desmineralizada (até "torneiral * " deve funcionar)
- Uma barrinha de estanho 40x60 (se tiver com maior teor de estanho, melhor)
- Borracha de silicone
- Vasilha plástica
- Bastão de plástico ou vidro
- Copo para medição
- Fonte de 12V de preferência ajustável e de uns 10A
- Pedaços de fio
- Amperimetro
- Material de proteção individual (óculos, luva, etc...)

(* água da torneira mesmo. :)


Água desmineralizada e solução de bateria.


Vasilha para o preparo e copo-medida


Barrinha de estanho 40/60 da Best

A solução de bateria e água pode ser comprada em postos de gasolina ou auto-elétrica. O estanho e borracha de silicone em qualquer casa de ferragens.

De posse de tudo isso, vamos proceder a diluição da solução de bateria.

ANTES DE TUDO: Faça tudo em local arejado, use luvas e óculos de proteção.

MUITO CUIDADO COM A SOLUÇÃO DE BATERIA! Ela é composta de ácido sulfúrico diluido. Se cair na pele arde e irrita e também pode machucar, na roupa estraga o tecido quase que imediatamente, no cimento ou piso corrói. Manuseie com cuidado e mantenha fora do alcance de crianças e animais. Se cair no chão, uma forma de neutralizar o efeito do ácido e espalhar bicarbonato de sódio dissolvido em água ou cal hidratada.

Lembre-se das aulas de química: Coloque sempre o ácido lentamente sobre a água, NUNCA o contrário.

Dilua 1 parte de solução de bateria para 20 de água. Ex: se for usar 100ml de ácido, precisará de 2000ml (2 litros) de água. Coloque sempre a água primeiro e já vertendo o ácido sobre a água lentamente e vá agitando a solução lentamente com um bastão de plástico ou vidro.

NÃO REAPROVEITE PARA OUTROS USOS o copo usado para medida, e nem as vasilhas usadas no processo.

Pegue a barrinha de estanho e a enrole de forma a aumentar sua área:


Que foto ruim!

Já aproveite e solde um pedaço de fio nela para conectar a fonte de alimentação. E cubra esta parte com borracha de silicone para que o ácido não ataque o fio de cobre.



Agora pegue um pedaço de fio de cobre qualquer e faça um rolinho igual a barrinha de solda mais ou menos com a mesma área. Este eletrodo o usaremos no inicio do preparo do banho como "eletrodo de sacrifício".


Eita fiozinho feio! Queria o que... era sucata!

Mergulhe tudo na solução e conecte a barrinha de estanho ao positivo da fonte, pode colocar o amperímetro em serie aqui, e o negativo no eletrodo de sacrifício. FAÇA ISSO EM LOCAL AREJADO! Pois será liberado hidrogênio e oxigênio em grande quantidade. Verifique a corrente no amperímetro. O valor deve ficar entre 3 e 6A. Você pode ajustar inicialmente a corrente aproximando ou afastando mais os eletrodos. Se estiver muito alta assim mesmo será necessário diluir mais ainda a solução. Coloque mais água (DEVAGAR!)



Deixe "ferver" por cerca de 30 minutos, mas observe frequentemente o eletrodo de cobre. O objetivo disso é carregar a solução com íons de estanho/chumbo. Já que todo banho galvânico precisa ter um sal do metal a ser depositado dissolvido no ácido (no caso seria sulfato de estanho) e não temos isso com facilidade, a solução é produzir o sal na marra.

Depois de algum tempo você ira notar que esta aparecendo estanho no eletrotodo de cobre:





Desligue a fonte e deixe descansar por cerca de 1/2 hora. Deixe os eletrodos dentro da solução. Ela ira começar a ficar esbranquiçada/leitosa. É o nosso sulfato de chumbo/estanho aparecendo.



Tudo pronto para começar o processo. Pegue a placa de circuito impresso virgem, solde um pedaço de fio nela e limpe tudo muito bem com bombril para tirar qualquer sinal de oxidação. É bom dar uma lavada antes com detergente para desengordurar (banho desengraxante). Não coloque os dedos sobre a area do cobre.


Sim, para estes testes eu usei só retalhos de placa.

Conecte a placa no negativo da fonte, mergulhe na solução e ligue a fonte. Confira a corrente se esta em torno de 3 a 6A. Se estiver muito alta, diminua a tensão da fonte (por isso fonte ajustável). Quanto menor a tensão e corrente, melhor é o acabamento do banho, porem demora um pouco mais.



Abaixo fiz um vídeo que mostra o processo em tempo real. Foram necessários dois minutos para uma camada suficiente para proteger a placa (a área a ser coberta influencia muito no tempo).


Este vídeo não é definitivo, depois eu faço um melhor mostrando o
preparo da placa antes e depois. :P

Ao sair do banho a camada de estanho esta escurecida por causa do ácido da solução, mas isso não é problema. Lave a placa em água corrente.



Basta polir o banho. Não use bombril, pois o banho é fino e pode chegar no cobre novamente, use papel (pode ser jornal, papel higiênico, papel toalha). Esfregue com vigor e pronto! Temos nossa placa inteiramente estanhada com uma finíssima camada de estanho/chumbo.


Este é um pedaço de retalho.

O tempo do banho varia de acordo com vários fatores, mas os dois determinantes é a corrente utilizada e a área a ser banhada. Portanto para saber o ponto exato, vá retirando a placa do banho a cada minuto, quando as bordas começarem a ficar mais escuras indica que o estanho não esta mais aderindo a placa e sim formando pequenos grãos. Neste ponto retire a placa do banho, lave, faça um polimento prévio com jornal e coloque a placa no banho por mais um tempo até começar a escurecer as bordas novamente.

Depois deste segundo passo, retire a placa, lave com água e detergente e faça o polimento definitivo. Eu não senti a necessidade, mas pode ser experimentado um polimento com Kaol ou outro tipo de polidor de metais, mas não exagere na força pois como já disse o banho é fino.


Uma placa de tamanho decente estanhada por banho galvânico

Agora é só aplicar as trilhas, que pode ser com caneta, transferência de toner, silk ou qualquer outro método. Só não use bombril para retirar a tinta de proteção das trilhas, use solvente (álcool para caneta de retro-projetor e água raz, acetona ou thinner para toner ou silk)


A placa ai de cima já corroída.

A placa final já corroída. O processo foi o de transferência de toner e o corrosivo, ácido muriático e peróxido de hidrogênio. As pequenas falhas devem-se que o cartucho de toner da minha HP 4 Plus não esta bom (final de vida útil, já é toner recarregado) e esta deixando pequenas falhas na impressão, o que deixa pequenos poros na camada de toner na placa por onde entra o corrosivo e faz essas falhas.


Uma das plaquinhas mais de perto. Da pra ver na parte debaixo as falhas devido
a má cobertura do toner que esta no final da vida útil.